Schnee auf Kreta: Die Gipfel über den Stränden

Die Postkarte hat ein bisschen gelogen

Ich hatte Kreta in jedem Reiseprospekt als Strandinsel beschrieben gesehen, und als ich im März zum ersten Mal aus Chania herausfuhr und nach Süden blickte, musste ich zweimal hinsehen. Der Bergkamm über der Stadt war kein grauer Fels im Dunst — er war weiß. Richtig weiß, schneeweiß, die Art von Weiß, die auf ein Skilift-Plakat gehört, nicht über eine Küste, an der die Leute bereits in kurzen Ärmeln draußen zu Mittag aßen.

Dieser Kamm war die Lefka Ori, die Weißen Berge, und ihr höchster Punkt, der Pachnes, erreicht 2.453 m. Ich hatte nicht erwartet, dass eine Insel, berühmt für den rosa Sand von Elafonissi und die Hafencafés von Chania-Stadt, auch einen Gebirgszug verbirgt, der Schnee bis über Ostern hinaus hält.

Kreta ist nicht ein einzelner Berg, sondern drei Gebirgszüge, die man kennen sollte, und ich jagte auf dieser Reise allen dreien hinterher. In der Mitte ist der Psiloritis — auch Idagebirge genannt — mit 2.456 m der wahre Höhepunkt der Insel, aufragend über dem Hochebenendorf Anogia. Im Westen gruppieren sich die Lefka Ori um den Pachnes mit 2.453 m, die Wand, die man hinter der Samaria-Schlucht und der Omalos-Hochebene sieht.

Im Osten erreicht der Dikti 2.148 m und thront über der Lasithi-Hochebene und ihrer Höhle. Keiner der drei ist eine Randnotiz — jeder ist höher als alles in weiten Teilen Westeuropas außerhalb der Alpen — und jeder trägt noch lange Schnee, nachdem sich die Strände darunter bereits für die Saison gefüllt haben.

Gebirgszug	Höchster Punkt	Höhe	Schnee hält typischerweise bis
Lefka Ori (Weiße Berge)	Pachnes	2.453 m	Ende Mai
Psiloritis (Idagebirge)	Timios Stavros	2.456 m	Mai–Juni
Dikti	Spathi	2.148 m	April–Mai

Kein Lift, keine Piste, keine Bahn — und ich meine keine

An diesem Punkt möchte ich unmissverständlich sein, denn ich habe die Frage online schon in bestem Glauben gestellt gesehen: Man kann auf Kreta nicht Ski fahren. Es gibt kein Skigebiet, keinen Sessellift, keinen Schlepplift, keinen Verleih mit Schuhen in der passenden Größe, nichts. Was Kreta hat, ist Schnee auf wildem, ungepflegtem Kalkstein oberhalb der Baumgrenze, erreichbar nur über eine Bergstraße und dann zu Fuß, oft über Gelände, das Steigeisen und einen Bergführer erfordern würde, kein Liftticket. Wer sich eine Art Insel-Version einer kleinen Alpenstation vorstellt, stellt sich einen Ort vor, den es hier nicht gibt.

Hinzu kommt eine weitere Tatsache, die mich ebenso überraschte: Kreta hat überhaupt keine Eisenbahn und hatte nie eine. Es gibt also auch keine Panoramabahn, die Skifahrer wie in den Alpen zur Schneegrenze bringt. Wer den weißen Gipfeln nahekommen will, mietet ein Auto — Autofahren bedeutet hier schmale Straßen und die Gewohnheit, auf den Seitenstreifen auszuweichen, um schnelleren Verkehr vorbeizulassen — und fährt so weit, wie der Asphalt reicht.

Das ist meist ein Bergdorf: Anogia unterhalb des Psiloritis, Omalos unterhalb der Lefka Ori oder die Dörfer rings um die Lasithi-Hochebene unterhalb des Dikti. Von jedem dieser Orte aus, im Winter oder zeitigen Frühjahr, blickt man hinauf, und der Schnee ist einfach da — nah genug, um ihn zu fotografieren, zu hoch und zu unwegsam, um ihn zu befahren.

Darunter stehen, nicht darauf

Am Morgen, als ich hinauf nach Anogia fuhr, stieg die Straße aus dem Weinbaugebiet in die Pinienwälder und dann in kahle graue Hänge, die ab etwa 1.400 m weiß gestreift waren. Ich hielt an einer Taverne im Dorf — der Art von Ort, der noch für Festtage Lamm kocht —, und die Wirtin zeigte ohne viel Aufhebens auf den Psiloritis, so wie man auf das Wetter zeigt. Für sie war es keine Kuriosität, sondern einfach das, was der Berg von Januar bis Mai tut. Die Gipfelwanderung auf den Psiloritis, wenn die Verhältnisse es später im Frühjahr zulassen, ist eine ernsthafte Ganztagestour, kein Spaziergang, und im Winter ist sie eine alpine Unternehmung, kein Ausflug für Touristen.

Die Lefka Ori tragen mehr als Landschaft — sie tragen Geschichte. Kreter versteckten sich während des Zweiten Weltkriegs in diesen Höhenzügen und schleusten alliierte Soldaten durch Pässe, die die Deutschen nie vollständig kontrollierten, und der Widerstand, der aus diesen Bergen erwuchs, wird in den Dörfern darunter noch heute erzählt.

Das verstand ich besser, nachdem ich einen Tag auf einer geführten zweitägigen Tour zur Schlacht um Kreta ab Chania verbracht hatte, die durch die Ausläufer des Gebirges führt, das ich vom Hafen aus angestarrt hatte. Wer sich mehr für Kriegsgeschichte als für Wanderschuhe interessiert, findet auch eine eigene historische Tour zur Schlacht um Kreta, die mehr Zeit an den Schauplätzen selbst verbringt.

Die unteren Hänge aller drei Gebirgszüge sind bewirtschaftet, nicht nur wild — Kretas Berge bringen ebenso seinen Wein und sein Öl hervor wie seine Stille. An einem wärmeren, tiefer gelegenen Tag derselben Reise schloss ich mich einer Wein- und Olivenölverkostung durch die historischen Dörfer unterhalb der Gipfel an, die den Kontrast noch schärfer machte: Weinreben und alte Steinhäuser nur wenige hundert Meter unterhalb einer Schneegrenze, die noch nicht geschmolzen war. Es ist eine merkwürdige, gute Art von Widerspruch, und es ist die ehrliche Version Kretas — nicht eine Landschaft, sondern mehrere, übereinandergestapelt.

Warum das wichtig ist für das Bild, das man sich von der Insel macht

Ich glaube, die Schneefrage ist weniger um ihrer selbst willen wichtig als für das, was sie richtigstellt. Kreta wird, verständlicherweise, als Strand und Sonne verkauft — der Sonnenuntergangssand von Falassarna, der Ferienstreifen durch Hersonissos und Malia, das unwahrscheinliche Rosa von Elafonissi. All das ist real.

Aber dieselbe Insel hat drei Gebirgszüge über 2.100 m, die bis in den Frühsommer hinein Schnee halten, Schluchten, geschnitten von Schmelzwasser derselben Gipfel, und eine Hochebene bei Lasithi, wo Bauern einst mit Windmühlen Bewässerungswasser pumpten, direkt unter der Schneekappe des Dikti. Strand und Schneefeld liegen manchmal weniger als zwei Autostunden auseinander. Später in derselben Woche, an einem heißen Nachmittag, fuhr ich in die genau entgegengesetzte Richtung und schloss mich einem kurzen Strand- und Weingut-Tagesausflug nach Falassarna an — Flip-Flops am Morgen, und die Gipfel noch weiß im Rückspiegel.

Wer seine Reise gezielt um die Berge plant, hat nur ein schmales Zeitfenster: Die Pässe und die Samaria-Schlucht selbst sind über den Winter geschlossen, und den Schnee sieht man am besten von einer Straße oder einem Dorf aus, zwischen Januar und April, bevor das Frühlingsgrün einsetzt und bevor die Strandmenge eintrifft.

Später in der Saison, wenn sogar ein Tagesausflug zum rosa Sand von Elafonissi der naheliegende Plan zu sein scheint, ist der Schnee in der Höhe meist verschwunden oder auf ein paar beschattete Flecken reduziert, für die man ein Fernglas bräuchte. Kommen Sie wegen der Strände, wenn das Ihr Grund ist — seien Sie nur nicht überrascht, so wie ich es war, wenn Sie von einem Café-Tisch in Chania aus nach Süden blicken und etwas sehen, das aussieht, als sei es aus einem ganz anderen Land hierher verirrt.