Altstadt von Rethymno: Ein Spaziergang durch zwei Reiche

Zwei Reiche, ein Straßenplan

Die meisten Besucher kommen in Rethymnos Altstadt an und erwarten eine Postkarte: pastellfarbene Fensterläden, ein von Fischtavernen gesäumter Hafen, vielleicht eine Moschee als Kulisse. Wer langsamer wird, bekommt etwas Interessanteres als eine Kulisse geboten. Es ist eine lebendige Stadt, in der zwei Reiche übereinander gebaut haben, ohne jemals ganz zu tilgen, was vorher da war, und die Gassen lesen sich noch immer wie ein Dokument, wenn man weiß, worauf man schaut.

Die venezianische Herrschaft über Kreta dauerte von 1204, als der Vierte Kreuzzug das byzantinische Territorium aufteilte, bis 1669, als die lange Belagerung von Candia schließlich an die Osmanen fiel. Rethymno selbst, weniger befestigt und strategisch weniger bedeutend als Candia (das heutige Heraklion), wurde früher eingenommen, bereits 1646.

Diese Zeitspanne ist entscheidend: Sie bedeutet, dass die osmanische Schicht in Rethymno über zwei Jahrhunderte länger Zeit hatte, sich in das Gewebe der Stadt einzufügen, als in Heraklion, und das Ergebnis ist eine dichtere, echtere Überlagerung der beiden Epochen, statt eines Stils, der einfach flach über den anderen gestülpt wurde. Die osmanische Verwaltung dauerte bis 1898, als Kreta ein autonomer Staat wurde, dem 1913 die Vereinigung mit Griechenland folgte. Wer die Altstadt mit diesem Zeitstrahl im Kopf durchwandert, sieht in den Türportalen keine Dekoration mehr, sondern Zeugnisse.

Dies ist kein Spaziergang mit Startpunkt, Ziellinie oder einer gedruckten Karte, die jede Abzweigung erklärt. Die Altstadt ist ein echtes, gelebtes Viertel mit vielleicht ein paar Tausend Einwohnern, kein für Touristen hergerichtetes Museumsdorf, und der ehrliche Weg, sie zu sehen, ist, sich absichtlich zu verlaufen und den Straßenplan selbst die Geschichte erzählen zu lassen.

Die venezianische Schicht lesen

Das venezianische Rethymno hinterließ seine deutlichsten Spuren in Stein. Achten Sie auf Türportale in schlichten Hausfassaden, aus hellerem Stein gehauen als die Mauern ringsherum, häufig mit einem Wappen oder einer lateinischen Inschrift, die auf ein paar lesbare Buchstaben abgeschliffen ist. Sie gehörten venezianischen Kaufmannsfamilien, und erstaunlich viele sind erhalten geblieben – als Hauseingänge, durch die Einheimische noch heute Tag für Tag gehen.

Das klarste öffentliche Beispiel ist der Rimondi-Brunnen, 1626 vom venezianischen Gouverneur Alvise Rimondi erbaut: eine steinerne Loggia mit drei sprudelnden Löwenköpfen und korinthischen Säulen, gespeist von einer Quelle, die aus den Bergen herabgeleitet wird. Er läuft noch immer. Ganz in der Nähe wurde die venezianische Loggia, eine rechteckige Arkadenhalle, einst Treffpunkt des venezianischen Stadtadels, restauriert und dient heute als kleine archäologische Sammlungsstätte statt als Ruine hinter einem Zaun.

Dann ist da die Festung, die auf dem Landvorsprung über der Altstadt thront. Rethymnos venezianische Befestigungen waren vor 1573 notorisch schwach, und genau deshalb fiel die Stadt 1646 so früh an die Osmanen, verglichen mit dem Rest der Insel – die Festung wurde zu spät gebaut und zu dünn fertiggestellt, um standzuhalten.

Ein Rundgang auf ihren Mauern bietet heute den besten Ausblick über die Dachziegel, Minarette und Satellitenschüsseln der darunterliegenden Altstadt, und der Kontrast zwischen dem Ausmaß der Festung und ihrem tatsächlichen militärischen Scheitern ist selbst eine Geschichtslektion. Die vollständige Erklärung der Anlage, und warum sie fiel, während das besser verteidigte Candia noch einundzwanzig Jahre länger standhielt, findet sich im Festungsführer.

Die osmanische Schicht lesen

Die osmanische Epoche ist leichter zu entdecken und schwerer richtig zu deuten, denn ihr sichtbarstes Merkmal – Minarette – sitzt oft auf Gebäuden, die ursprünglich etwas ganz anderes waren. Mehrere Minarette Rethymnos wurden auf bestehende venezianische Kirchen aufgepfropft statt neu gebaut – ein schneller Weg, die religiöse Architektur einer eroberten Stadt umzuwidmen. Die Neratze-Moschee, einst die venezianische Kirche Santa Maria, bewahrt ihren venezianischen Glockenturmsockel unter einem osmanischen Minarett und dient heute als Konzertsaal – achten Sie darauf, wo sich Farbe und Struktur des Mauerwerks auf halber Höhe des Turms ändern.

Die osmanische Wohnarchitektur zeigt sich in einem anderen Register: hölzerne Obergeschosse, Sachnisia genannt, die auf geschnitzten Konsolen über die Gasse ragen, um zusätzlichen Raum zu gewinnen, ohne die Straße auf Bodenhöhe zu verbreitern. Sie verleihen den engsten Gassen der Altstadt ihr tunnelartiges, schattiges Gefühl und sind ein wirklich osmanischer Beitrag – venezianisches Bauen auf Kreta blieb fast ausschließlich beim Stein.

Auch die Brunnen sind ein nützliches Erkennungsmerkmal. Venezianische Brunnen, wie der von Rimondi, sind meist rechteckig und klassizistisch, mit Säulen und Giebeln, die von italienischen Vorbildern des Festlands entlehnt sind. Osmanische Brunnen dagegen tendieren zu achteckigen oder gewölbten Formen mit kalligraphischen Inschriften, viele davon eher in Ecken versteckt als als städtischer Mittelpunkt platziert. Beide Typen innerhalb weniger Straßen nebeneinander zu finden, ist der schnellste Weg zu spüren, wie die beiden Epochen aufeinanderliegen, statt sie als getrennte Kapitel eines Reiseführers zu lesen.

Die umfassendere politische und militärische Geschichte hinter diesen beiden Schichten – die venezianische Zeit von 1204 bis 1669, der Fall von Candia nach einer einundzwanzig Jahre dauernden Belagerung, und was sich unter osmanischer Herrschaft tatsächlich änderte – füllt der Führer zum venezianischen Kreta, was ein Spaziergang allein nicht leisten kann.

Der Hafen, der Markt und wo die Stadt wirklich lebt

Rethymnos kleiner venezianischer Hafen, bewacht von einem schlanken weißen Leuchtturm, der meist der osmanischen Zeit zugeschrieben wird trotz seines venezianisch anmutenden Sockels, ist die meistfotografierte Ecke der Altstadt und zugleich die am deutlichsten auf Besucher ausgerichtete – erwarten Sie eine Wand aus fast identischen Fischtavernen entlang der Kaimauer. Ein Blick lohnt sich wegen des Leuchtturms und der Fischerboote, aber hier findet Rethymnos Alltagsleben nicht statt.

Das spielt sich eine Straße weiter ab, auf der Ethnikis Antistaseos, der alten Marktstraße, die ungefähr von Nord nach Süd durch das Zentrum verläuft. Hier ist der Sachnisia-Überhang am eindrucksvollsten, hier verkaufen kleine Werkstätten noch immer Leder, Olivenholz und lokale Speisen statt Strandtücher, und hier begegnen Sie echten Rethymniots bei ihren Besorgungen statt nur anderen Reisenden. Die Seitengassen dieser Straße sind es, wo Wappen und der gelegentliche geschnitzte Datumsstein auftauchen – gerade weil sie niemand für eine Tourroute herausgeputzt hat.

Wenn Essen zu Ihrer Art der Erkundung gehört, deckt ein geführter Spaziergang rund um Kostproben mehr Boden mit erklärendem Kontext ab: eine Food-Tasting-Tour durch Rethymnos Altstadt führt zwischen kleinen Erzeugern und familiengeführten Adressen hindurch, an denen ein Alleinreisender vermutlich vorbeilaufen würde, ohne zu wissen, worauf zu achten ist, und ein Craft-Beer-Spaziergang durch die Altstadt tut dasselbe für die kleine, aber wachsende Braukunst-Szene der Stadt und schlängelt sich unterwegs zwischen denselben venezianischen und osmanischen Straßen hindurch.

Der Spaziergang mit jemandem, der die Schichten lesen kann

Nichts von dieser Geschichte ist im Detail auf der Straße selbst ausgeschildert – es gibt eine Handvoll Infotafeln, doch das meiste der oben beschriebenen Überlagerung lässt sich nur lesen, wenn man bereits ungefähr weiß, worauf man achten muss, oder wenn jemand beim Gehen darauf hinweist. Eine geführte Wanderung durch die Altstadt löst das in etwa zwei Stunden und führt zwischen Rimondi-Brunnen, Loggia, Neratze-Moschee und einer Handvoll der besser erhaltenen Türportale hindurch, wobei der Übergang von Venezianern zu Osmanen unterwegs erklärt wird, statt später aus einem Reiseführer zusammengesetzt zu werden.

Für eine langsamere, visuellere Version derselben Idee, auf das Licht statt auf den Geschichtsvortrag abgestimmt, deckt ein abendlicher Geschichts- und Fotospaziergang durch die Altstadt ähnliches Terrain zur goldenen Stunde ab, wenn die Steinfassaden und der Hafenleuchtturm am besten fotografieren lassen und die Tagesausflugsgruppen größtenteils verschwunden sind. Eine kulturelle Wanderung mit einer Lesezeichen-Werkstatt fügt einen praktischen Stopp hinzu, der sich bewährt, wenn Kinder dabei sind und zwei Stunden reine Architektur ein schwerer Verkauf wären.

Eine Hauptstadt, die geöffnet bleibt, und das Hinterland dahinter

Es zählt, dass Rethymno eine Regionalhauptstadt ist, die zweite Stadt ihrer Region nach Chania, und kein saisonaler Ferienort. Entlang der Südküste und rund um den Ferienstreifen östlich von Heraklion schließen viele Hotels, Restaurants und ganze kleine Ferienorte für den Winter, manche bereits Ende Oktober. Rethymno tut das nicht, weil es nicht allein vom Strandtourismus abhängt – es ist eine Universitätsstadt und ein funktionierender Hafen ebenso wie ein Reiseziel, und die Geschäfte, Bäckereien und Tavernen der Altstadt bleiben während der Nebensaison geöffnet, nur mit kürzeren Öffnungszeiten.

Ein Winterbesuch ist hier eine wirklich andere, ruhigere Version desselben Spaziergangs, keine verschlossene Nebensaison-Geisterstadt. Was inselweit monatsweise tatsächlich schließt, behandelt der Führer zum kretischen Wetter im Monatsverlauf, und die umfassendere Begründung für einen Besuch außerhalb von Juli und August findet sich unter die beste Reisezeit für Kreta.

Ebenso wie der Rest der Insel folgt die Stadt der osteuropäischen Zeit – UTC+2 im Winter, UTC+3 im Sommer – das ganze Jahr über eine Stunde vor Paris, Berlin und Rom. Wenn die ausgehängten Öffnungszeiten eines Geschäfts im Vergleich zur Uhrzeit Ihres Heimatorts seltsam wirken, liegt es meist daran.

Rethymnos Altstadt ist zudem die natürliche Basis für zwei landeinwärts gelegene Sehenswürdigkeiten, die eher zu ihrem Hinterland gehören als zu Heraklion oder Chania. Das Kloster Arkadi, etwa 25 Autominuten in die Berge hinein, ist der Ort, an dem die Belagerung von 1866 damit endete, dass die Verteidiger ihr eigenes Pulvermagazin sprengten, statt sich zu ergeben – heute ein aktives Kloster und ein echtes Nationalsymbol, kein Programmpunkt, der nur der Vollständigkeit halber hinzugefügt wurde; die vollständige Geschichte findet sich im Führer zum Kloster Arkadi, und das Dorf selbst liegt bei Arkadi.

Etwas weiter in den Ausläufern des Psiloritis bewahrt das Töpferdorf Margarites eine Tradition der auf der Töpferscheibe gedrehten Keramik, die bereits vor den Venezianern bestand; siehe den Handwerks- und Töpferführer und die Zielseite zu Margarites und Melidoni für das, was dort tatsächlich einen Kauf wert ist, statt in Massenproduktion gefertigter Souvenirs von anderswo.

Tabelle: Worauf man Schicht für Schicht achten sollte

Merkmal	Venezianisch (1204-1669)	Osmanisch (1646/1669-1898)
Türportale	Geschnitzter Stein, Wappen, lateinische Inschriften	Wiederverwendete venezianische Türportale, später hinzugefügte schlichte Holztüren
Obergeschosse	Bündige Steinfassaden	Hölzerne Sachnisia, die über die Gasse ragen
Brunnen	Rechteckig, klassizistische Säulen (Rimondi, 1626)	Achteckig oder gewölbt, kalligraphische Inschriften
Sakralbauten	Kirchen mit Glockentürmen	Minarette, aufgepfropft auf ehemalige Kirchen (Neratze)
Befestigung	Die Festung, zu spät gebaut, um 1646 standzuhalten	Osmanische Reparaturen und Ergänzungen innerhalb der Mauern

Praktische Hinweise für einen Spaziergang ohne Plan

Es gibt keine einzige richtige Route durch Rethymnos Altstadt, und sie wie eine Checkliste zu behandeln, verfehlt den Sinn eines Straßenplans, den zwei Reiche geschaffen haben, die sich nie ganz einig waren, wie eine Stadt angelegt sein sollte. Ein grober Anhaltspunkt hilft mehr als eine feste Route: Beginnen Sie in der Nähe des Hafenleuchtturms, arbeiten Sie sich landeinwärts vorbei am Rimondi-Brunnen und der Loggia, lassen Sie sich von der Marktstraße von Nord nach Süd ziehen, und beenden Sie den Tag am späten Nachmittag an der Festung, wenn Licht und Temperatur den Aufstieg begünstigen.

Bequeme Schuhe zählen hier mehr als in den meisten kretischen Altstädten – die Gassen sind kopfsteingepflastert, und manche Abschnitte rund um die Festung sind gestuft oder uneben. Die Sommerhitze staut sich schnell auf dem engeren, schattenlosen Zugang zur Festung, daher lohnt sich ein früher Morgen- oder Abendbesuch mehr als die Mittagszeit. An Möglichkeiten zum Verweilen fehlt es der Altstadt nicht, doch die Tavernen an der Hafenpromenade sind eher für die Aussicht als für das Essen kalkuliert; eine Straße oder zwei weiter, auf und neben der Ethnikis Antistaseos, essen die Einheimischen tatsächlich.

Rethymno passt natürlich zum Rest der Region, statt für sich allein zu stehen. Eine zweitägige Basis hier deckt die Altstadt gründlich ab und lässt noch einen Tag für Arkadi und Margarites übrig – siehe Rethymno in zwei Tagen – und fügt sich in eine längere Route durch Chanias Altstadt im Westen und Heraklions Stadtzentrum im Osten; die West-nach-Ost-Reiseroute nutzt Rethymno genau als diese Art von Scharnier.

Wie sich die drei Altstädte in Charakter und Tempo tatsächlich unterscheiden, erklärt Chania gegen Rethymno gegen Heraklion – lesenswert, bevor Sie entscheiden, wo Sie übernachten.

Die meisten Besucher kommen mit dem Mietwagen an, der praktische Standard, um Arkadi und Margarites anschließend zu erreichen – siehe Autovermietung auf Kreta – auch wenn das küstennahe KTEL-Busnetz Rethymno ebenfalls in die Nordküstenroute zwischen Chania und Heraklion einbindet; Details finden sich im KTEL-Busführer. Wie auch immer Sie anreisen: Sobald Sie in der Altstadt selbst sind, zählen nur noch die eigenen zwei Füße, auf Straßen, die keines der beiden Reiche, die sie erbaut haben, je für Autos entworfen hat.

Häufig gestellte Fragen zum Spaziergang durch Rethymnos Altstadt

Wie lange dauert es, Rethymnos Altstadt zu Fuß zu erkunden?

Eine gemächliche Runde an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei dauert etwa zwei Stunden. Die meisten Besucher nehmen sich einen halben Tag Zeit, denn es geht darum, ohne feste Route durch die Seitengassen zu schlendern, und einen ganzen Tag, wenn die Festung und ein Essen am Hafen dazukommen.

Ist Rethymnos Altstadt das ganze Jahr über geöffnet?

Ja. Anders als die Strandorte an der Südküste, die von November bis März größtenteils schließen, ist Rethymno eine funktionierende Regionalhauptstadt, in der Tavernen, Geschäfte und die Festung auch im Winter geöffnet bleiben, wenn auch mit kürzeren Öffnungszeiten.

Worin unterscheiden sich die venezianische und die osmanische Schicht?

Die venezianische Schicht, entstanden zwischen 1204 und 1669, zeigt sich in steinernen Türportalen mit Wappen, arkadenförmigen Loggien und rechteckigen Brunnen. Die osmanische Schicht, hinzugekommen nach der Eroberung 1646 und bis 1898 andauernd, zeigt sich in hölzernen Erkern namens Sachnisia, in Minaretten, die auf ehemalige Kirchen aufgesetzt wurden, sowie in achteckigen oder gewölbten Brunnen.

Brauche ich einen Guide, um zu verstehen, was ich sehe?

Nein, aber ein Guide hilft dabei, Details zu erkennen, an denen man sonst leicht vorbeiläuft, etwa ein venezianisches Wappen, das als osmanische Türschwelle weiterverwendet wurde. Ein zweistündiger geführter Spaziergang reicht aus, um den Straßenplan für den Rest des Aufenthalts lesen zu können.

Welche Zeitzone gilt in Rethymno?

Osteuropäische Zeit, UTC+2 im Winter und UTC+3 im Sommer – das ganze Jahr über eine Stunde vor Paris, Berlin und Rom. Vor Ort ausgehängte Öffnungszeiten folgen dieser Zeit, nicht der mitteleuropäischen Zeit.

Ist die Altstadt von Rethymno mit eingeschränkter Mobilität begehbar?

Die Hafenpromenade und die Hauptmarktstraße sind flach und gepflastert, doch die dahinterliegenden Wohngassen sind kopfsteingepflastert, eng und stellenweise gestuft, und der Weg zur Festung führt bergauf über unebenen Boden.

Was liegt in der Nähe, wenn ich mehr von der Region sehen möchte?

Das Kloster Arkadi liegt etwa 25 Minuten landeinwärts, und das Töpferdorf Margarites liegt noch etwas weiter in den Ausläufern des Psiloritis – zusammen ein einfacher Halbtagesausflug von der Altstadt aus.

Wo sollte ich übernachten, um Rethymno zu Fuß zu erkunden?

Ein Zimmer innerhalb oder am Rand der Altstadt, innerhalb der venezianischen Mauern oder entlang des Hafens, bringt jede Sehenswürdigkeit in zehn Gehminuten Reichweite und lässt Sie zurückkehren, nachdem die Tagesausflugsbusse abgefahren sind.