A Batalha de Creta nas Aldeias

Uma guerra que nunca chegou a sair das aldeias

Não esperava que uma guerra terminada em 1941 ainda parecesse tão atual em 2026. Mas na minha segunda visita ao oeste de Creta, sentado num kafeneio numa aldeia cujo nome não vou imprimir porque a família que me contou a história me pediu que não o fizesse, compreendi que a Batalha de Creta não está aqui arquivada como está no meu país. Não é um tema de museu. É um avô, uma casa incendiada, uma data gravada numa laje na praça.

A batalha começou a 20 de maio de 1941, quando os paraquedistas alemães caíram do céu sobre o aeródromo de Maleme e, ao mesmo tempo, sobre Chania, Rethymno e Heraklion. Foi a primeira invasão da história realizada sobretudo por tropas aerotransportadas, e ainda hoje é estudada por isso nas academias militares. O que se estuda menos, fora de Creta, é o que aconteceu depois de os paraquedistas aterrarem e os combates se deslocarem para as aldeias.

Dois cemitérios, duas histórias muito diferentes

A maioria dos visitantes que procura esta história acaba por parar num de dois cemitérios, e quero deixar claro que não são a mesma paragem com dois nomes. O cemitério de guerra alemão fica na colina acima do antigo aeródromo de Maleme, o terreno que os planadores e os paraquedistas alemães de facto lutaram para tomar na primeira manhã da invasão. Guarda cerca de 4.465 mortos numa única vala comum coletiva, filas de lápides baixas e planas sob oliveiras e ciprestes, construído pela comissão alemã de sepulturas de guerra décadas depois do conflito, com a discreta cooperação de um país que tinha todas as razões para recusar.

O cemitério de guerra da Commonwealth em Souda Bay, a cerca de 20 km de distância, do outro lado de Chania, guarda cerca de 1.500 sepulturas individuais de soldados britânicos, australianos, neozelandeses e de outros países aliados, cada uma com a sua própria lápide e, em muitas, uma frase escolhida por uma família a milhares de quilómetros de distância.

Já percorri os dois na mesma tarde, e a diferença no que pedem a um visitante não é subtil. Maleme é um campo dos homens que tomaram o terreno. Souda Bay é um campo dos homens que tentaram defendê-lo. Tratá-los como uma única paragem intercambiável de “cemitério de guerra”, como já vi em mais do que um itinerário, é perder o sentido de visitar qualquer um deles.

Aldeias que pagaram por ajudar estranhos

O que as visitas guiadas ao campo de batalha e aos cemitérios nem sempre explicam é porque é que os combates não pararam quando o exército regular recuou. Poucos dias depois da invasão, civis cretenses, muitos deles armados apenas com espingardas de caça e alfaias agrícolas, já combatiam lado a lado com os soldados aliados sobreviventes que se tinham dispersado pelas montanhas, e escondiam outros que não tinham por onde escapar. A resposta alemã, nos anos seguintes, foi uma represália de tal escala que ainda hoje molda o modo como as aldeias falam de si próprias.

Anogia, nas encostas altas do Psiloritis, foi incendiada e os seus homens foram alvo em agosto de 1944, em retaliação pelo papel da aldeia a abrigar combatentes da resistência e a participar na operação que capturou um general alemão.

Foi reconstruída, pedra a pedra, e hoje parece qualquer outra aldeia orgulhosa da montanha, com bons tocadores de lira e queijo ainda melhor, até que alguém aponta para o memorial na praça e explica o que significa a data ali gravada. As aldeias em torno de Frangokastello e por toda a região de Sfakia guardam memórias semelhantes, sobrepostas a uma já forte tradição local de resistência ao domínio externo, que remonta a séculos.

A retirada para a costa sul

A história militar tem uma segunda metade que a maioria dos visitantes nunca ouve, e que atravessa exatamente as montanhas onde eu tinha ido caminhar. Quando ficou claro que a batalha estava perdida, milhares de soldados aliados retiraram-se para sul a pé, através das Montanhas Brancas, em direção à aldeia piscatória de Chora Sfakion, que não tinha estrada digna desse nome nem quase porto. Entre 28 de maio e 1 de junho de 1941, a Marinha Real britânica retirou daquelas praias cerca de 16.000 homens sob fogo inimigo, a um custo real para os navios envolvidos.

Milhares de outros não puderam ser evacuados a tempo e ficaram para trás, capturados, ou acolhidos por famílias ao longo do percurso que arriscaram a própria vida para os esconder, por vezes durante anos. Ao percorrer hoje qualquer parte desse mesmo terreno, numa semana de caminhadas pelas Montanhas Brancas e Sfakia, ou simplesmente a conduzir pela estrada sinuosa que desce até Chora Sfakion, vale a pena lembrar que aquela paisagem vazia e espetacular foi, durante algumas semanas de 1941, ao mesmo tempo uma tábua de salvação e uma armadilha.

Como eu, na prática, visitaria isto

Se esta história lhe interessa tanto quanto a mim, não tentaria ver tudo numa tarde apressada entre a praia e o jantar. Uma visita guiada histórica que percorre a Batalha de Creta local a local reúne o aeródromo, as zonas de largada e os dois cemitérios num único dia coerente, com alguém capaz de traduzir as histórias das famílias, não apenas as datas. Para um olhar mais aprofundado, uma visita de arqueologia de campo de batalha que lê o próprio terreno para explicar o que ali aconteceu vai além dos memoriais, até aos bunkers, trincheiras e posições de artilharia ainda visíveis acima de Maleme.

E se dispuser de dois dias para lhe dedicar, um itinerário de dois dias que percorre toda a campanha desde Chania até às montanhas é o único formato que encontrei capaz de fazer justiça tanto ao assalto aerotransportado como à retirada que se seguiu. Nada disto substitui uma tarde em Rethymno ou um mergulho, mas merecem o seu lugar numa viagem a Creta que queira ser mais do que praias.

O que eu lhe pediria para se lembrar antes de partir

Peça autorização antes de fotografar um memorial com um nome de família gravado. Leia os painéis em ambos os cemitérios, não apenas num deles. E se um mais velho da aldeia quiser contar-lhe uma história sobre 1941, ao café ou à raki, deixe-o terminá-la. Para os leitores que queiram o panorama mais amplo de quem governou esta ilha antes da guerra, os séculos venezianos que moldaram as fortalezas e os portos de Creta são um pano de fundo útil, e o guia mais completo sobre a Batalha de Creta e o guia sobre a resistência e os cemitérios de guerra da ilha aprofundam a campanha mais do que eu poderia neste texto pessoal.

Se quiser perceber como esta história está profundamente enraizada na vida quotidiana cretense, passe uma noite num festival de aldeia em vez de num campo de batalha: as aldeias e os festivais de Creta são onde vai ouvir a mesma história cantada, não apenas exposta. Uma visita centrada em Souda Bay e na península de Akrotiri, ou filtrada através das atividades ligadas à história mais vasta da Segunda Guerra Mundial na ilha, levá-lo-á à maior parte do que este texto descreve, sem o transformar numa lista de tarefas. Não devia sentir-se assim. Nunca foi assim para as pessoas que me contaram as suas histórias.

Perguntas frequentes sobre a Batalha de Creta e as suas aldeias

Quando começou a Batalha de Creta, e porque é importante do ponto de vista militar?

Começou a 20 de maio de 1941, quando os paraquedistas alemães aterraram sobre Maleme, Chania, Rethymno e Heraklion. Foi a primeira invasão da história realizada sobretudo por tropas aerotransportadas, e as perdas alemãs foram tão pesadas que, segundo consta, Hitler nunca mais autorizou uma grande operação aerotransportada.

Qual é a diferença entre o cemitério alemão e o cemitério da Commonwealth?

O cemitério de guerra alemão em Maleme guarda cerca de 4.465 mortos alemães numa única vala comum coletiva, na colina acima do antigo aeródromo. O cemitério de guerra da Commonwealth em Souda Bay guarda cerca de 1.500 sepulturas individuais de soldados britânicos, australianos, neozelandeses e outros aliados, cada uma com a sua própria lápide. Distam cerca de 20 km entre si e foram construídos por nações diferentes, por razões diferentes.

Posso visitar os dois cemitérios num só dia?

Sim. Maleme fica a uma curta distância de carro a oeste de Chania, pela estrada costeira, e Souda Bay fica a leste de Chania, a caminho de Rethymno, por isso ambos cabem facilmente num único dia. A maioria dos visitantes combina-os com a cidade velha de Chania, em vez de tratar qualquer um deles como uma paragem rápida.

Porque foi destruída a aldeia de Anogia?

Anogia, situada nas encostas do Psiloritis, foi incendiada e a sua população masculina foi alvo das forças alemãs em agosto de 1944, em represália pelo papel da aldeia a abrigar combatentes da resistência e soldados aliados, incluindo os andartes envolvidos no rapto do general Kreipe em 1944. Foi reconstruída após a guerra e continua conhecida em toda a Creta como uma aldeia de resistência.

De onde foram evacuadas as tropas aliadas depois de a batalha estar perdida?

A maioria das tropas aliadas sobreviventes retirou-se para sul, a pé, através das Montanhas Brancas, até Chora Sfakion, na costa sul, onde a Marinha Real britânica evacuou cerca de 16.000 homens ao longo de várias noites, entre 28 de maio e 1 de junho de 1941. Milhares de outros não puderam ser retirados a tempo e foram capturados ou escondidos por famílias cretenses.

Ainda se fala desta história entre quem vive em Creta atualmente?

Sim, mais do que na maioria dos lugares que já visitei. Os memoriais das aldeias listam datas de execuções ao lado de nomes de família, os residentes mais velhos conseguem apontar a casa onde um familiar escondeu um soldado aliado, e o dia 20 de maio ainda é assinalado com cerimónias em Maleme e noutros locais. Aqui, isto não é história distante.

Preciso de guia para compreender os locais, ou posso visitá-los por conta própria?

Ambos os cemitérios estão abertos a visitantes independentes, sem bilhete e com painéis informativos claros, pelo que uma visita por conta própria, de carro alugado, funciona bem. Uma visita guiada ao campo de batalha acrescenta as histórias ao nível das aldeias, os locais de represália e os percursos de resistência, mais difíceis de reconstituir apenas a partir dos painéis.