A Resistência Cretense e os Cemitérios de Guerra de Chania

A maioria dos visitantes chega a Souda Bay passando por ela de carro, na estrada de circunvalação que sai de Chania em direção ao aeroporto ou a uma praia da península de Akrotiri. A baía parece comum vista da estrada: um porto em atividade, ferries fundeados, colinas que descem suavemente até à água azul.

O que é fácil não perceber, do lado de Akrotiri dessa mesma baía e de novo numa elevação baixa perto do aeródromo a oeste da cidade, é que este troço de costa foi onde começou, em maio de 1941, uma campanha que mudou a forma como a guerra aérea passou a ser entendida — e que continua a ser recordada nas aldeias em redor de uma forma que nenhuma placa consegue explicar por completo.

O Que Aconteceu Aqui em Maio de 1941

A 20 de maio de 1941, de madrugada, vagas de aviões de transporte alemães surgiram sobre o oeste de Creta. Paraquedistas e infantaria transportada em planadores desembarcaram sobre três alvos: o aeródromo de Maleme, a oeste de Chania, a própria cidade de Chania, e Rethymno e Heraklion mais a leste. É geralmente descrita como a primeira invasão na história da guerra levada a cabo sobretudo por tropas aerotransportadas, em vez de um desembarque a partir do mar, e foi seguida de perto por planeadores militares de ambos os lados exatamente por essa razão.

Os combates em torno do aeródromo de Maleme foram a luta decisiva da batalha. As tropas neozelandesas mantiveram o terreno elevado acima da pista no primeiro dia, e as perdas alemãs foram tão graves que historiadores posteriores apontam Maleme como o momento em que o assalto aerotransportado, como tática capaz de decidir sozinha uma guerra, revelou os seus limites. A decisão de retirar de uma colina com vista sobre o aeródromo permitiu às forças alemãs reforçarem-se por via aérea nos dois dias seguintes, e foi a partir desse ponto de apoio que a batalha mudou de sentido.

As forças Aliadas e gregas travaram uma retirada para sul, através das Montanhas Brancas, e a campanha em Creta terminou, ao fim de cerca de dez dias, com uma evacuação pela costa sul perto de Chora Sfakion. As baixas alemãs, sobretudo entre as unidades de elite de paraquedistas, foram suficientemente elevadas para que Hitler nunca mais empenhasse forças numa operação aerotransportada dessa escala, ainda que a ocupação de Creta se tenha prolongado pelo resto da guerra.

Nada disto se lê, vindo de uma toalha de praia ou de uma varanda de hotel, como algo que aconteceu exatamente nesta costa. Visitar Maleme ou Souda Bay é uma forma de encurtar essa distância, e ambos os lugares pedem a mesma coisa em troca: silêncio.

O Cemitério de Guerra Alemão em Maleme

O cemitério de guerra alemão situa-se numa colina acima de Maleme, perto do aeródromo que os paraquedistas lutaram para tomar naquela primeira manhã. É um lugar deliberadamente simples. Marcadores de pedra planos, a maioria com o nome de dois soldados cada, estão colocados diretamente na encosta em socalcos, entre oliveiras, sem qualquer arquitetura monumental e com pouco a chamar a atenção à distância. Mais de 4.000 mortos alemães da Batalha de Creta estão sepultados aqui, muitos deles homens muito jovens, transferidos para este único local a partir de sepulturas dispersas pelo campo de batalha, depois da guerra, ao abrigo de um acordo entre a Grécia e a Alemanha.

Está aberto todos os dias e a entrada é gratuita, com um pequeno edifício de acolhimento e um livro dos mortos junto à entrada. Há pouca sinalização explicativa na própria encosta, o que é intencional: o cemitério é, antes de mais, um local de sepultura, e o seu silêncio faz parte da forma como deve ser lido. Fotografar é aceitável desde que com a mesma discrição que se usaria em qualquer cemitério; tratar as filas de marcadores como cenário não é.

O Cemitério da Commonwealth em Souda Bay

A seis quilómetros de Maleme, em terreno mais plano junto à água em Souda Bay, o cemitério de guerra da Commonwealth é um espaço diferente. É mantido pela Commonwealth War Graves Commission, no estilo familiar dos cemitérios britânicos e da Commonwealth em todo o mundo: lápides brancas em filas regulares, relva aparada, roseiras, uma Cruz do Sacrifício junto à entrada, virada para a baía.

Estão ali sepultados quase 1.500 militares, a grande maioria da Batalha de Creta em 1941, a par de alguns mortos posteriores da Segunda Guerra Mundial. Muitas lápides trazem um nome, um regimento e uma idade; algumas trazem apenas um emblema de regimento e as palavras “conhecido de Deus”, para homens cuja identidade não pôde ser recuperada.

O cemitério olha diretamente para a água que lhe dá o nome, na direção das colinas onde decorreram os combates pela própria baía. Tal como Maleme, está aberto todos os dias, gratuito, sem bilhete nem reserva, e recebe visitas ao longo de todo o ano de familiares, associações de veteranos e viajantes que vêm especificamente à sua procura, em vez de passar por ele a caminho de outro lugar.

	Cemitério alemão, Maleme	Cemitério da Commonwealth, Souda Bay
Localização	Colina acima do aeródromo de Maleme, a oeste de Chania	Península de Akrotiri, Souda Bay, a leste de Chania
Quem ali está sepultado	Mais de 4.000 soldados alemães, na maioria de maio de 1941	Quase 1.500 militares da Commonwealth, na maioria de 1941
Estilo	Marcadores de pedra planos, numa encosta em socalcos	Lápides brancas em filas, Cruz do Sacrifício
Entrada	Gratuita, aberto todos os dias, sem reserva	Gratuita, aberto todos os dias, sem reserva
Distância da cidade de Chania	Cerca de 16 km a oeste	Cerca de 6 km a leste

A Resistência Que se Seguiu

A batalha em si durou cerca de dez dias. O que se seguiu durou o resto da guerra, e é a parte desta história mais difícil de perceber apenas com uma visita aos cemitérios. Quando começou a ocupação alemã, centenas de soldados Aliados que não tinham conseguido embarcar na evacuação pela costa sul continuavam na ilha, e os aldeões cretenses esconderam, alimentaram e ajudaram a deslocar muitos deles durante meses, correndo riscos reais para as suas próprias famílias.

Redes locais transmitiam informações a oficiais de ligação britânicos que operaram na ilha ao longo de toda a ocupação, e, nas montanhas, andartes armados levaram a cabo sabotagens e emboscadas, sendo o episódio mais conhecido o rapto, em 1944, de um general alemão perto de Anogia, organizado em conjunto por oficiais britânicos e combatentes cretenses.

O comando ocupante respondia à atividade de resistência, e por vezes à suspeita de atividade de resistência, com represálias coletivas: aldeias incendiadas e, em vários casos, os homens de uma aldeia fuzilados em resposta a uma ação que podiam ou não ter cometido. Anogia, nas encostas altas do Psiloritis, foi destruída em 1944 por ter abrigado o grupo do rapto, e reconstruída depois da guerra.

Os nomes de aldeias arrasadas e reconstruídas surgem nas conversas por toda a região das Montanhas Brancas de uma forma que deixa claro que esta não é, para as famílias que ali vivem hoje, uma história encerrada. Avós que eram crianças em 1941 são, nalgumas aldeias, ainda quem conta a história, o que é uma das razões por que este guia trata o assunto com contenção em vez de cor narrativa: não são anedotas para embelezar um bom roteiro turístico, e os números de vítimas nunca devem ser citados com mais precisão do que aquela que as fontes genuinamente sustentam.

Visitar com o Tom Certo

Ambos os cemitérios são locais de memória ativos, não paragens de um circuito temático, e o conselho prático para os visitar prende-se sobretudo com o tom. Vista-se com discrição, fale baixo e trate as filas de marcadores como aquilo que são, e não como cenário fotográfico. Nenhum dos dois locais cobra entrada nem exige reserva, pelo que não há pressa criada por um horário de bilhete; a única limitação real é a luz do dia, já que nenhum dos cemitérios está iluminado para uma visita ao entardecer.

Um carro alugado é a forma mais simples de visitar ambos num único circuito a partir de Chania, já que Maleme e Souda Bay ficam em lados opostos da cidade ao longo da estrada costeira, cada um a cerca de 15 a 20 minutos do centro; consulte conduzir em Creta e alugar um carro em Creta para o essencial prático antes de partir.

Os transportes públicos chegam à aldeia de Maleme pela linha do KTEL em direção a Kissamos, mas o cemitério fica ainda a uma curta caminhada colina acima, e o cemitério de Souda é mais fácil de alcançar de táxi ou carro a partir de Chania do que de autocarro. Quem voar de ou para o oeste de Creta já passará perto de ambos: o aeroporto de Chania fica na península de Akrotiri, perto de Souda Bay, e os detalhes estão no guia do aeroporto de Chania.

Para quem estiver hospedado em Chania por vários dias, alguns visitantes prolongam uma manhã em Maleme e Souda Bay numa tarde mais para o interior, rumo a outro local com a sua própria história de resistência e sacrifício:

um dia privado com guia que liga Souda Bay ao mosteiro de Arkadi e à gruta de Melidoni

, ambos ligados a capítulos anteriores da história de resistência de Creta à ocupação, desta vez sob os otomanos e não sob os alemães. É um emparelhamento natural precisamente por manter o dia centrado na história, sem o misturar com tempo de praia.

Outros preferem tratar os cemitérios como um meio-dia autónomo e sem pressa, deixando qualquer outro passeio para outro momento, combinando por exemplo Chania com o palácio minoico de Knossos n um dia privado de Souda Bay a Knossos, noutro dia da viagem.

Num dia reservado apenas para descanso, sem história, a mesma baía que outrora viu paraquedistas aterrar oferece também um cruzeiro de dia inteiro ao longo da costa oeste de Creta, um lembrete de que a identidade atual de Souda Bay é feita de camadas: porto em atividade, local de memória e ponto de partida para o mar, tudo ao mesmo tempo, sem se reduzir a nenhuma dessas coisas isoladamente.

Para Além dos Cemitérios

Souda Bay e Akrotiri guardam mais desta história em camadas do que apenas os dois cemitérios. Os mosteiros da península de Akrotiri, vários deles ainda ativos, situam-se na mesma paisagem onde decorreram os combates e a ocupação, e são abordados no passeio pelos mosteiros de Akrotiri. A cidade velha de Chania, a vinte minutos de Souda, guarda a sua própria história da era da ocupação, por trás da fachada do porto veneziano; uma primeira orientação está no passeio pela cidade velha de Chania e no guia do porto veneziano e do farol.

Os leitores que queiram o panorama mais amplo de como Creta mudou de mãos antes de 1941, do domínio veneziano entre 1204 e 1669 ao domínio otomano que se seguiu, podem começar por Creta veneziana, 1204 a 1669, e o relato mais completo da própria campanha de 1941 está em a Batalha de Creta, 1941.

Sobre como os anos de resistência ainda são recordados nas aldeias que os viveram, veja a Batalha de Creta nas aldeias. Um outro eco de resistência sob ocupação, desta vez contra os otomanos em 1866, está no mosteiro de Arkadi, em si um símbolo nacional, com o seu próprio código de vestuário e o seu próprio silêncio.

Para viajantes a construir um roteiro mais longo pelo oeste de Creta que equilibre história e paisagem, o itinerário de três dias pelas Montanhas Brancas e Sfakia dá a Souda Bay e a Akrotiri espaço a par dos desfiladeiros e da costa sul, em vez de os espremer numa única tarde apressada.

Seja qual for a forma como o dia é organizado, os dois cemitérios recompensam quem os visita em conjunto e não separadamente: parar em Maleme e depois em Souda Bay, em lados opostos do mesmo curto troço de costa, torna a escala e o custo humano daqueles dez dias de maio de 1941 mais fáceis de compreender do que qualquer um dos dois locais consegue isoladamente. A página da categoria dedicada aos locais de história da 2ª Guerra em Creta e a lista de coisas para fazer em torno de Souda e Akrotiri dão ambas uma visão mais completa do que mais existe ao alcance desta mesma costa.

Não há um tempo único e correto para passar aqui. Alguns visitantes percorrem os dois cemitérios em menos de uma hora, no total; outros demoram-se mais, lendo os nomes, sobretudo quando uma ligação familiar os trouxe a Creta em primeiro lugar. O que ambos os locais pedem, de forma breve e sem cerimónia, é que a visita seja tratada pelo que é: não uma paragem num circuito, mas um lugar onde um período específico de dez dias em 1941, e os anos de ocupação e resistência que se seguiram, continuam a ser honrados por quem cuida das sepulturas.