Rethymno Old Town: A Walk Through Two Empires

Dois impérios, uma só trama de ruas

A maioria dos visitantes chega à cidade velha de Rethymno à espera de um cartão-postal: persianas em tons pastel, um porto ladeado de tabernas de peixe, talvez uma mesquita para dar escala. O que encontram, se abrandarem o passo, é algo mais interessante do que um cenário. É uma cidade viva onde dois impérios construíram um sobre o outro sem nunca apagar por completo o que veio antes, e as ruelas continuam a ler-se como um documento para quem sabe o que procurar.

O domínio veneziano sobre Creta durou de 1204, depois de a Quarta Cruzada ter repartido o território bizantino, até 1669, quando o longo cerco de Candia finalmente caiu perante os otomanos. A própria Rethymno, menos fortificada e menos vital estrategicamente do que Candia (a atual Heraklion), foi tomada mais cedo, em 1646.

Esse intervalo é importante: significa que a camada otomana em Rethymno teve mais de dois séculos adicionais para se enraizar no tecido da cidade do que teve em Heraklion, e o resultado é uma sobreposição mais densa e genuína dos dois períodos, em vez de um estilo simplesmente sobreposto ao outro. A administração otomana durou até 1898, quando Creta se tornou um estado autónomo antes da união com a Grécia em 1913. Percorra a cidade velha com esta cronologia em mente e os portais deixam de ser decoração para se tornarem prova.

Este não é um passeio com ponto de partida, linha de chegada ou um mapa impresso que dê sentido a cada esquina. A cidade velha é um bairro genuíno e vivido, com talvez alguns milhares de habitantes, não um cenário de museu montado para turistas, e a forma honesta de a conhecer é perder-se de propósito e deixar que a própria trama de ruas conte a história.

Ler a camada veneziana

A Rethymno veneziana deixou a sua marca mais nítida na pedra. Procure portais embutidos em fachadas simples, talhados numa pedra mais clara do que a das paredes envolventes, muitas vezes com um brasão ou uma inscrição latina desgastada até restarem poucas letras legíveis. Pertenciam a famílias mercantis venezianas, e um número surpreendente sobrevive, reaproveitado como entrada de casas particulares por onde os moradores passam todos os dias.

O exemplo cívico mais evidente é a fonte Rimondi, construída em 1626 pelo governador veneziano Alvise Rimondi: uma lógia de pedra com três cabeças de leão a jorrar água e colunas coríntias, alimentada por uma nascente canalizada desde as colinas. Ainda funciona. Perto dali, a lógia veneziana, um salão retangular arqueado outrora usado como local de reunião dos nobres venezianos da cidade, foi restaurada e funciona hoje como um pequeno ponto de recolha arqueológica, em vez de ruína atrás de uma vedação.

Depois há a Fortezza, a fortaleza que domina o promontório sobre a cidade velha. As defesas venezianas de Rethymno eram notoriamente frágeis antes de 1573, o que explica precisamente por que razão a cidade caiu tão cedo perante os otomanos, em 1646, em relação ao resto da ilha — a fortaleza foi construída tarde de mais e acabada com pouca espessura para resistir.

Percorrer hoje as suas muralhas oferece o melhor mirante único sobre os telhados, minaretes e antenas parabólicas da cidade velha lá em baixo, e o contraste entre a escala da fortaleza e o seu fracasso militar real é, por si só, uma lição de história. A lógica completa do local, e a razão pela qual caiu quando Candia, melhor defendida, resistiu mais vinte e um anos, está no guia da Fortezza.

Ler a camada otomana

O período otomano é mais fácil de identificar e mais difícil de interpretar corretamente, porque a sua feição mais visível — os minaretes — assenta muitas vezes em edifícios que eram originalmente outra coisa. Vários minaretes de Rethymno foram enxertados em igrejas venezianas existentes, em vez de construídos de raiz, uma forma rápida de converter a arquitetura religiosa de uma cidade conquistada. A mesquita Neratze, antiga igreja veneziana de Santa Maria, mantém a base do campanário veneziano sob um minarete otomano e serve hoje de sala de concertos — repare em onde a alvenaria muda de cor e textura a meio da torre.

A arquitetura doméstica otomana revela-se de outra forma: pisos superiores de madeira chamados sachnisia, projetados sobre a rua em consolas talhadas para ganhar espaço sem alargar a rua ao nível do chão. São estes que dão às ruelas mais estreitas da cidade velha o seu ar de túnel e a sua sombra característica, e são uma contribuição genuinamente otomana — a construção veneziana em Creta manteve-se quase inteiramente em pedra.

As fontes também são um bom indicador. As fontes venezianas, como a de Rimondi, tendem a ser retangulares e clássicas, com colunas e frontões inspirados em modelos da Itália continental. As fontes de época otomana, pelo contrário, tendem a formas octogonais ou de cúpula, com inscrições caligráficas, muitas delas encaixadas em cantos em vez de colocadas como centro cívico. Encontrar os dois tipos a poucas ruas de distância um do outro é a forma mais rápida de sentir os dois períodos sobrepostos, em vez de os ler como capítulos separados num guia turístico.

Para a história política e militar mais alargada por trás destas duas camadas — o período veneziano de 1204 a 1669, a queda de Candia após um cerco de vinte e um anos, e o que de facto mudou sob o domínio otomano — o guia de Creta veneziana completa o que um simples passeio não consegue explicar.

O porto, o mercado e onde a cidade realmente vive

O pequeno porto veneziano de Rethymno, guardado por um esguio farol branco geralmente datado do período otomano apesar da sua base de aspeto veneziano, é o recanto mais fotografado da cidade velha e também o mais claramente voltado para os visitantes — espere uma fileira de tabernas de peixe quase idênticas ao longo do cais. Vale a pena por causa do farol e dos barcos de pesca, mas não é onde acontece a vida quotidiana de Rethymno.

Isso fica uma rua atrás, na Ethnikis Antistaseos, a antiga rua do mercado que corre aproximadamente de norte a sul pelo centro. É aqui que as sachnisia se projetam de forma mais dramática, onde pequenas oficinas ainda vendem couro, madeira de oliveira e produtos locais em vez de toalhas de praia, e onde cruzará verdadeiros habitantes de Rethymno a tratar da sua vida, e não apenas outros viajantes. As ruelas laterais desta rua são onde os brasões e a ocasional pedra com data gravada tendem a surgir, precisamente porque ninguém as arranjou para um roteiro turístico.

Se a gastronomia faz parte do que procura explorar, um passeio guiado organizado em torno de provas percorre mais terreno com contexto associado: uma prova gastronómica na cidade velha de Rethymno passa por pequenos produtores e estabelecimentos familiares por onde um visitante sozinho provavelmente passaria sem saber o que procurar, e um passeio de cerveja artesanal pela cidade velha faz o mesmo pela cena cervejeira, pequena mas em crescimento, da cidade, atravessando as mesmas ruas venezianas e otomanas entre paragens.

Percorrê-la com alguém que sabe ler as camadas

Nada desta história está devidamente sinalizado na rua — há alguns painéis informativos, mas a maior parte da sobreposição aqui descrita só é legível para quem já sabe, grosso modo, o que procura, ou para quem tem alguém a apontar-lha durante o percurso. Uma visita guiada a pé pela cidade velha resolve isso em cerca de duas horas, passando pela fonte Rimondi, pela lógia, pela mesquita Neratze e por alguns dos portais melhor preservados, com a transição veneziana- otomana explicada em tempo real, em vez de reconstruída depois a partir de um guia.

Para uma versão mais pausada e visual da mesma ideia, sincronizada com a luz em vez de com a lição de história, um passeio noturno de história e fotografia pela cidade velha percorre um terreno semelhante à hora dourada, quando as fachadas de pedra e o farol do porto ficam mais fotogénicos e as multidões das excursões de um dia já se dispersaram em grande parte. Um passeio cultural com uma oficina de marcadores de livros acrescenta uma paragem prática que resulta bem se houver crianças e duas horas só de arquitetura forem difíceis de vender.

Uma capital que permanece aberta, e o interior por trás dela

É importante que Rethymno seja uma capital regional, a segunda cidade da sua região depois de Chania, e não uma estância sazonal. Ao longo da costa sul e em torno da faixa turística a leste de Heraklion, muitos hotéis, restaurantes e até pequenas estâncias inteiras fecham no inverno, por vezes já a partir de finais de outubro. Rethymno não fecha, porque não depende apenas do turismo de praia para funcionar — é uma cidade universitária e um porto ativo, além de destino turístico, e as lojas, padarias e tabernas da cidade velha permanecem abertas durante a época baixa, apenas com horários mais curtos.

Uma visita de inverno por aqui é uma versão genuinamente diferente e mais tranquila do mesmo passeio, não uma cidade fantasma fora de época e fechada. O que efetivamente fecha em toda a ilha, mês a mês, está descrito no guia do clima de Creta mês a mês, e o argumento mais amplo para visitar fora de julho e agosto está em quando visitar Creta.

A cidade também segue, como o resto da ilha, a Hora da Europa Oriental — UTC+2 no inverno, UTC+3 no verão — uma hora à frente de Paris, Berlim e Roma durante todo o ano. Se os horários afixados numa loja parecerem estranhos face ao relógio da sua cidade de origem no telemóvel, é normalmente por isso.

A cidade velha de Rethymno é também a base natural para dois pontos de interesse do interior que pertencem ao seu hinterland, e não a Heraklion nem a Chania. O mosteiro de Arkadi, a cerca de 25 minutos de carro nas colinas, é onde o cerco de 1866 terminou com os defensores a fazerem explodir o seu próprio paiol de pólvora em vez de se renderem — um mosteiro em funcionamento ainda hoje, e um verdadeiro símbolo nacional, não uma paragem acrescentada apenas por conveniência de itinerário; a história completa está no guia do mosteiro de Arkadi, e a própria aldeia situa-se em Arkadi.

Um pouco mais adiante, nas faldas do Psiloritis, a aldeia oleira de Margarites mantém viva uma tradição de cerâmica torneada anterior aos próprios venezianos; veja o guia de olaria e artesanato e a página de destino de Margarites e Melidoni para saber o que realmente vale a pena comprar ali, em vez de souvenirs produzidos em massa noutro lugar.

Tabela: o que procurar, camada por camada

Elemento	Veneziano (1204-1669)	Otomano (1646/1669-1898)
Portais	Pedra talhada, brasões, inscrições latinas	Portais venezianos reaproveitados, portas de madeira simples acrescentadas depois
Pisos superiores	Fachadas de pedra lisas	Sachnisia de madeira projetadas sobre a rua
Fontes	Retangulares, colunas clássicas (Rimondi, 1626)	Octogonais ou de cúpula, inscrições caligráficas
Edifícios religiosos	Igrejas com campanários	Minaretes enxertados em antigas igrejas (Neratze)
Fortificação	A Fortezza, construída tarde de mais para resistir em 1646	Reparações e acrescentos de época otomana no interior das muralhas

Notas práticas para passear sem plano

Não existe um percurso único e correto pela cidade velha de Rethymno, e tratá-la como uma lista de tarefas perde o sentido de uma trama de ruas construída por dois impérios que nunca chegaram a acordo sobre como uma cidade deveria ser organizada. Uma referência aproximada ajuda mais do que um itinerário fixo: comece junto ao farol do porto, avance para o interior passando pela fonte Rimondi e pela lógia, deixe que a rua do mercado o leve de norte a sul, e termine na Fortezza ao final da tarde, quando a luz e a temperatura favorecem a subida.

Sapatos confortáveis contam mais aqui do que na maioria das cidades velhas cretenses — as ruelas são de calçada e alguns trechos junto à Fortezza têm degraus ou piso irregular. O calor de verão instala-se depressa na subida mais estreita e sem sombra até à fortaleza, por isso uma visita de manhã cedo ou ao final da tarde compensa mais do que ao meio-dia. A cidade velha não tem falta de sítios onde parar, mas as tabernas junto ao porto cobram pela vista mais do que pela comida; uma ou duas ruas atrás, na Ethnikis Antistaseos e arredores, é onde os moradores realmente comem.

Rethymno combina naturalmente com o resto da região, em vez de se bastar a si própria. Uma base de dois dias aqui cobre bem a cidade velha, deixando um dia para Arkadi e Margarites — veja Rethymno em dois dias — e encaixa num percurso mais longo entre a cidade velha de Chania a oeste e o centro histórico de Heraklion a leste; o itinerário de oeste a leste usa Rethymno exatamente como esta charneira.

Para perceber como as três cidades velhas diferem em carácter e ritmo, vale a pena ler Chania versus Rethymno versus Heraklion antes de decidir onde dormir.

A maioria dos visitantes chega de carro alugado, que é a opção prática mais habitual para chegar depois a Arkadi e Margarites — veja alugar um carro em Creta — embora a rede de autocarros costeira KTEL também ligue Rethymno à rota da costa norte entre Chania e Heraklion; os pormenores estão no guia dos autocarros KTEL. De qualquer forma, uma vez dentro da própria cidade velha, o único veículo que importa são os seus próprios pés, em ruas que nunca foram pensadas para carros por nenhum dos impérios que as construíram.

Perguntas frequentes sobre percorrer a cidade velha de Rethymno

Quanto tempo demora a percorrer a cidade velha de Rethymno?

Uma volta tranquila pelos principais marcos demora cerca de duas horas. A maioria dos visitantes dedica-lhe meio dia, já que o objetivo é perder-se pelas ruelas laterais sem rota fixa, e um dia inteiro se juntar a Fortezza e uma refeição no porto.

A cidade velha de Rethymno está aberta o ano todo?

Sim. Ao contrário das praias turísticas da costa sul, que fecham em grande parte de novembro a março, Rethymno é uma capital regional em funcionamento, com tabernas, lojas e a Fortezza abertas durante o inverno, ainda que com horários mais curtos.

Qual é a diferença entre a camada veneziana e a otomana?

A camada veneziana, construída entre 1204 e 1669, revela-se em portais de pedra com brasões, lógias arqueadas e fontes retangulares. A camada otomana, acrescentada após a conquista de 1646 e prolongada até 1898, revela-se em varandas salientes de madeira chamadas sachnisia, minaretes enxertados em antigas igrejas e fontes octogonais ou de cúpula.

Preciso de um guia para perceber o que estou a ver?

Não, mas um guia ajuda a reparar em pormenores fáceis de ignorar, como um brasão veneziano reaproveitado como soleira otomana. Uma visita guiada de duas horas basta para conseguir ler a trama de ruas durante o resto da estadia.

Que fuso horário segue Rethymno?

Hora da Europa Oriental, UTC+2 no inverno e UTC+3 no verão, uma hora à frente de Paris, Berlim e Roma durante todo o ano. Os horários afixados localmente seguem esta hora, não a da Europa Central.

A cidade velha de Rethymno é acessível a quem tem mobilidade reduzida?

A frente do porto e a rua principal do mercado são planas e pavimentadas, mas as ruelas residenciais atrás delas são de calçada, estreitas e por vezes com degraus, e a Fortezza implica uma subida e piso irregular no interior.

O que há por perto para ver mais da região?

O mosteiro de Arkadi fica a cerca de 25 minutos no interior, e a aldeia oleira de Margarites situa-se um pouco mais adiante, nas faldas do Psiloritis, formando um passeio fácil de meio dia a partir da cidade velha.

Onde ficar para explorar Rethymno a pé?

Um quarto dentro ou na periferia da cidade velha, dentro das muralhas venezianas ou junto ao porto, coloca todos os marcos a dez minutos a pé e permite regressar depois de os autocarros de excursão terem partido.