Os Moinhos de Vento de Lasithi Que Já Não Existem

Eu já tinha visto a fotografia antes de ver Creta: uma bacia verde e plana rodeada de montanhas, salpicada de velas brancas a girar contra o céu. Aparece em metade dos velhos guias e na maioria dos folhetos turísticos sobre o interior da ilha. Por isso, quando finalmente subi ao planalto de Lasithi, estava, sem bem admitir para mim mesmo, à procura de moinhos. Moinhos a funcionar, com velas e tudo.

Não os encontrei. O que encontrei em vez disso foi mais interessante, mas demorei algum tempo a deixar de estar desiludido o suficiente para reparar nisso.

O que resta hoje no planalto

No seu auge, havia reportadamente cerca de dez mil destes pequenos moinhos de vela de lona espalhados pela bacia de Lasithi, situada a cerca de 850 m acima do nível do mar. Não eram decorativos. Cada um acionava uma bomba simples que trazia água do lençol freático elevado sob as terras cultivadas planas do planalto, alimentando as batatas, maçãs e cereais aqui cultivados. É uma peça de engenharia vernácula genuinamente inteligente para um lugar sem rio e sem acesso fácil ao mar, e funcionava a vento porque o vento era gratuito e constante a essa altitude.

E também desapareceu, quase por completo. As bombas a diesel chegaram em meados do século XX, as elétricas pouco depois, e um moinho com vela de lona simplesmente não consegue competir com um interruptor. Os agricultores daqui são pessoas práticas que trabalham campos reais, não conservadores de uma paisagem folclórica, por isso as velas desceram e as estruturas metálicas ficaram de pé, ou caíram, ou foram discretamente recicladas como sucata.

O que realmente se vê hoje ao atravessar o planalto, sobretudo entre Tzermiado, Agios Georgios e Psychro, são estruturas esqueléticas enferrujadas sem velas, algumas erguidas, outras inclinadas, algumas quase inexistentes. Um punhado foi restaurado, repintado e voltou a ter lona junto à estrada principal, com as velas a girar de novo para as câmaras. Valem uma fotografia, quase tão fotogénica como as dunas rosadas de Elafonissi do outro lado da ilha. Não são prova de que os restantes funcionam, nem representam realmente o planalto como um todo.

Refiro isto sem rodeios porque acho que a desilusão é evitável, tal como acontece com quem chega a Balos ou a Elafonissi à espera de uma praia deserta e encontra autocarros. Se chegar à espera da imagem do folheto, o planalto de Lasithi real soa a desapontamento. Se chegar à espera de uma bacia agrícola de altitude com os vestígios de um antigo sistema de irrigação espalhados por ela, soa exatamente ao que é, e vale genuinamente a viagem.

O próprio planalto, aproximadamente circular e cercado de montanhas por todos os lados, é um dos poucos lugares em Creta onde se tem uma verdadeira sensação de vida rural e agrícola, em vez de costa, com festivais e vida de aldeia que ainda seguem o calendário dos campos. Prefiro enviá-lo para lá com a expectativa certa do que deixar o postal fazer esse trabalho por mim.

A gruta que é realmente o motivo

A razão pela qual a maioria das pessoas está nesta estrada, uma vez assente a desilusão dos moinhos, é a gruta de Dikteon, acima da aldeia de Psychro. Na mitologia grega, este é um dos locais tidos como o berço de Zeus, onde a sua mãe Reia o escondeu para que o seu pai Cronos não o engolisse junto com os seus irmãos — um dos vários mitos minoicos que se conseguem cobrir numa hora. Achados arqueológicos no interior, incluindo ofertas votivas de bronze, mostram que a gruta foi genuinamente usada como local de culto na Antiguidade, algo mais raro do que um simples mito.

O que quero deixar bem claro, porque muda o tipo de calçado que deve usar nessa manhã, é que a descida à gruta é íngreme e a rocha mantém-se húmida e alisada por gerações de pés. Não é um passeio casual e plano, ao contrário de outras grutas cretenses como a de Melidoni ou a de Sfendoni em Zoniana. Sandálias ou qualquer coisa sem aderência real são má ideia aqui; vi mais do que um visitante a descer de lado, agarrado ao corrimão com as duas mãos, com calçado que era perfeitamente adequado no resto da ilha mas completamente errado para isto — vale a pena rever o que realmente levar para Creta antes de subir até cá.

Reserve 20 a 30 minutos para a descida num ritmo tranquilo, mais se estiver muito movimentado, e o mesmo tempo para a subida. Lá dentro, as estalactites e estalagmites captam a pouca luz que existe, e está mais fresco do que no planalto acima, o que depois de uma viagem de verão não é nada mau, tal como o alívio que se sente ao entrar no desfiladeiro de Samaria depois de horas ao sol.

Se está a organizar os seus dias pela costa leste da ilha, isto encaixa naturalmente num circuito mais amplo pelas aldeias do planalto, e numa base mais adiante na costa em Agios Nikolaos ou Elounda. Trataria os moinhos como paisagem pela qual se passa, não como um destino em si, e a gruta como o verdadeiro motivo para o desvio.

Pelo que realmente valeria a pena subir até lá

Depois de deixar de caçar velas a girar, o planalto foi crescendo em mim por razões que nada tinham a ver com a fotografia que eu andava a perseguir. É cultivado, de forma real e visível, como a maior parte da Creta costeira não é.

Campos de batatas e pomares chegam até às paredes das montanhas, aldeias de pedra situam-se nas bordas em vez do centro, um pouco como acontece em Kritsa e nas aldeias do interior perto de Neapoli, e há uma quietude que as faixas turísticas mais a norte não têm. Os festivais locais e a vida das aldeias aqui ainda seguem um calendário agrícola, e não um calendário turístico, mais próximo do ritmo que se sente em torno de Anogia e do monte Psiloritis.

Nada disso foi o que me trouxe até aqui. Foi o que ficou na memória.

Se a sua viagem por esta parte da ilha inclui outros interesses além das terras cultivadas e do mito, vale a pena saber que a história bélica de Creta tem a sua própria oferta de percursos guiados na costa norte — pode ler mais sobre a Batalha de Creta e as suas aldeias — como um tour de dois dias sobre a Batalha de Creta

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Mais a oeste, uma caminhada guiada pelo desfiladeiro de Samaria é uma boa companhia para outro dia — leia primeiro como chegar a Samaria desde Chania — e perto de Heraklion há um passeio privado de um dia que inclui Cnossos, com o seu museu associado em Heraklion, caso o palácio se encaixe melhor na sua rota do que o planalto. Mas, para o planalto em si, mantenha o dia simples: suba de carro depois de rever as dicas para conduzir em Creta, aceite os moinhos pelo que são, e dê à gruta o calçado adequado que ela merece.

Notas práticas para visitar o planalto e a gruta

O quê	Detalhe
Altitude	Cerca de 850 m
Aldeia mais próxima da gruta	Psychro
Tempo de descida	20-30 minutos em cada sentido, sem pressa
Calçado	Fechado e com boa aderência, não sandálias
Melhores meses	Final da primavera ou outono para os campos; evite pleno inverno pelo fecho por neve
O que funciona	Apenas um punhado de moinhos restaurados junto à estrada

Antes de partir, vale a pena ler um bom roteiro circular de um dia pelo planalto de Lasithi, considerar encaixá-lo num roteiro de três dias por Lasithi este, e verificar o que mais em Creta é maior do que parece nas fotografias antigas, antes de construir o seu itinerário à volta de uma imagem em vez do lugar em si.