Die Windmühlen von Lasithi, die es nicht mehr gibt

Ich hatte das Foto gesehen, bevor ich Kreta gesehen hatte: ein flaches grünes Becken, von Bergen umringt, gesprenkelt mit weißen Segeln, die sich gegen den Himmel drehen. Es steht in der Hälfte der alten Reiseführer und in den meisten Prospekten der Fremdenverkehrsämter über das Inselinnere. Als ich also schließlich auf die Lasithi-Hochebene hinauffuhr, hielt ich – ohne es mir ganz einzugestehen – Ausschau nach Windmühlen. Funktionierenden, mit Segeln und allem. Wer sich für Kreta als Erstbesucher vorbereitet, stößt fast immer zuerst auf genau dieses Bild.

Ich fand sie nicht. Was ich stattdessen fand, war interessanter, aber es dauerte eine Weile, bis ich aufhörte, enttäuscht zu sein, und es überhaupt bemerkte.

Was auf der Hochebene heute tatsächlich übrig ist

Auf ihrem Höhepunkt sollen es rund zehntausend dieser kleinen Windmühlen mit Leinensegeln gewesen sein, verstreut über das Lasithi-Becken auf etwa 850 m über dem Meeresspiegel, nicht weit von der Küste bei Agios Nikolaos entfernt. Sie waren nicht dekorativ. Jede trieb eine einfache Pumpe an, die Wasser aus dem hohen Grundwasserspiegel unter dem flachen Ackerland der Hochebene hochzog und die hier angebauten Kartoffeln, Äpfel und Getreidesorten versorgte. Es ist ein wirklich cleveres Stück volkstümlicher Ingenieurskunst für einen Ort ohne Fluss und ohne leichten Zugang zum Meer, und es lief mit Wind, weil Wind in dieser Höhe kostenlos und beständig war.

Es ist auch, fast vollständig, verschwunden. Dieselpumpen kamen Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts auf, elektrische nicht lange danach, und eine Windmühle mit Leinensegel kann einfach nicht gegen einen Schalter bestehen. Die Bauern hier sind praktisch denkende Menschen, die echte Felder bewirtschaften, keine Hüter einer Folklorelandschaft, also kamen die Segel herunter, und die Metallgerüste blieben stehen, fielen um oder wurden still zu Schrott verwertet.

Was man heute tatsächlich sieht, wenn man über die Hochebene fährt, meist zwischen Tzermiado, Agios Georgios und Psychro, sind verrostete, skelettartige Gerüste ohne Segel, manche aufrecht, manche schief, manche kaum noch vorhanden. Eine Handvoll wurde nahe der Hauptstraße restauriert, neu bemalt und mit neuem Segeltuch versehen, ihre Segel drehen sich wieder für die Kameras. Die sind ein Foto wert. Sie sind aber kein Beweis dafür, dass der Rest funktioniert, und sie sind nicht wirklich repräsentativ für die Hochebene als Ganzes.

Ich sage das unverblümt, weil ich denke, die Enttäuschung lässt sich vermeiden. Wer mit dem Prospektbild anreist, für den liest sich die tatsächliche Lasithi-Hochebene wie eine Enttäuschung. Wer mit den Überresten eines alten Bewässerungssystems in einem hohen Landwirtschaftsbecken rechnet, für den liest sie sich genau als das, was sie ist, und die Fahrt lohnt sich wirklich.

Die Hochebene selbst, annähernd kreisrund und ringsum von Bergen eingefasst, ist einer der wenigen Orte auf Kreta, an dem man ein echtes Gefühl für kretische Dörfer und Feste und das landwirtschaftliche Leben im Inselinneren bekommt statt für die Küste. Ich schicke Sie lieber mit der richtigen Erwartung dorthin, als die Postkarte die Arbeit für mich erledigen zu lassen, und eine Tagesrundfahrt über die Lasithi-Hochebene hilft, diese Erwartung vorab richtig zu setzen.

Die Höhle, um die es eigentlich geht

Der Grund, warum die meisten Menschen überhaupt auf dieser Straße unterwegs sind, sobald sich die Enttäuschung über die Windmühlen gelegt hat, ist die Dikteon-Höhle auf der Lasithi-Hochebene über dem Dorf Psychro. In der griechischen Mythologie gilt dies als einer der Orte, an denen Zeus geboren worden sein soll, hier von seiner Mutter Rhea versteckt, damit sein Vater Kronos ihn nicht wie seine Geschwister verschlingen konnte.

Wer sich fragt, wie das mit den übrigen minoischen Mythen und Stätten der Insel zusammenhängt, findet in Die Minoer in einer Stunde den kurzen Überblick. Archäologische Funde im Inneren, darunter bronzene Votivgaben, zeigen, dass die Höhle in der Antike tatsächlich als Kultstätte genutzt wurde, was seltener ist als ein bloßer Mythos.

Was ich klar ansprechen möchte, weil es beeinflusst, welche Schuhe Sie an diesem Morgen tragen sollten, ist, dass der Abstieg in die Höhle steil ist und der Fels durch Generationen von Füßen feucht und glatt poliert bleibt. Es ist kein beiläufiger, flacher Spaziergang. Sandalen oder alles ohne echten Grip sind hier keine gute Idee; ich habe mehr als einen Besucher gesehen, der sich seitwärts mit beiden Händen am Geländer nach unten tastete, in Schuhen, die überall sonst auf der Insel prima waren und hier völlig falsch.

Rechnen Sie mit 20 bis 30 Minuten hinunter in gemächlichem Tempo, mehr wenn es voll ist, und ebenso viel wieder hinauf. Im Inneren fangen Stalaktiten und Stalagmiten das wenige Licht auf, und es ist kühler als oben auf der Hochebene, was nach einer Sommerfahrt keine schlechte Sache ist.

Wenn Sie Ihre eigenen Tage über die Ostseite der Insel planen, lässt sich das gut mit einer weiteren Runde durch die Dörfer der Hochebene verbinden, etwa entlang einer Route für Lasithi und den Osten in 3 Tagen, und mit einem Standort weiter an der Küste in Agios Nikolaos oder Elounda. Ich würde die Windmühlen als Landschaft behandeln, an der man vorbeikommt, nicht als eigenes Ziel, und die Höhle als den eigentlichen Grund für den Abstecher.

Wofür ich eigentlich hinauffahren würde

Sobald ich aufhörte, nach drehenden Segeln zu suchen, wuchs mir die Hochebene aus Gründen ans Herz, die nichts mit dem Foto zu tun hatten, dem ich nachgejagt war. Sie wird bewirtschaftet, richtig und sichtbar, auf eine Weise, wie es der Großteil des kretischen Küstenstreifens nicht ist. Felder mit Kartoffeln und Obstgärten reichen bis dicht an die Bergwände heran, steinerne Dörfer liegen am Rand statt in der Mitte, und es liegt eine Stille darüber, die die Resortstreifen weiter im Norden nicht haben. Lokale Feste und Dorfleben folgen hier noch einem landwirtschaftlichen Kalender statt einem touristischen.

Nichts davon war es, weswegen ich kam. Es ist das, woran ich mich erinnere, wenn ich zurückblicke.

Wenn Ihre Reise durch diesen Teil der Insel weitere Interessen jenseits von Ackerland und Mythos umfasst, lohnt es sich zu wissen, dass Kretas Kriegsgeschichte an der Nordküste einen eigenen Strang geführter Angebote hat, etwa eine zweitägige Tour zur Schlacht um Kreta, deren Hintergrund im Beitrag über die Schlacht um Kreta 1941 und in die Schlacht um Kreta in den Dörfern genauer erzählt wird

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Weiter westlich bietet sich eine geführte Wanderung durch die Samaria-Schlucht als guter Begleittag an – Details dazu im kompletten Guide zur Samaria-Schlucht –, und näher an Heraklion gibt es einen privaten Tagesausflug mit Knossos, falls der Palast von Knossos besser zu Ihrer Route passt als die Hochebene; der komplette Besucherguide für Knossos hilft bei der Planung, ebenso wie ein Abstecher zu Kazantzakis und Zorba in Heraklion. Aber für die Hochebene selbst halten Sie den Tag einfach: hinauffahren, die Windmühlen nehmen, wie sie sind, und der Höhle die guten Schuhe gönnen, die sie verdient.

Praktische Hinweise für den Besuch der Hochebene und der Höhle

Was	Detail
Höhe	Rund 850 m
Nächstgelegenes Dorf zur Höhle	Psychro
Abstiegszeit	20-30 Minuten pro Strecke, ohne Eile
Schuhwerk	Geschlossene Schuhe mit gutem Grip, keine Sandalen
Beste Monate	Später Frühling oder Herbst wegen der Felder; tiefen Winter wegen Schneeschließungen meiden
Was funktioniert	Nur eine Handvoll restaurierter Windmühlen an der Straße

Bevor Sie losfahren, lohnt sich die Lektüre einer richtigen Rundroute für die Dörfer der Hochebene, und ein Blick darauf, was auf Kreta sonst noch aus alten Fotos falsch in Erinnerung bleibt, bevor Sie Ihre Reiseroute um ein Bild statt um den Ort selbst herum aufbauen. Für die Terminwahl hilft ein Blick auf die beste Reisezeit für Kreta und, Monat für Monat aufgeschlüsselt, auf das Wetter auf Kreta; wer im tiefen Winter unterwegs ist, sollte vorher Kreta im Winter lesen, denn gelegentlicher Schnee auf Kreta kann die Hochebene und die Höhle zeitweise unerreichbar machen.